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　　既然唐代已有饺子，为何诸多唐代诗人的作品中均未出现“饺子”一词。究其原因，有两种可能。一是当时饺子的名称是俗称，与诗歌的韵律不吻合，很难在诗歌语境中使用。但诗歌中有换一种说法的修辞法，加以灵活应用，应该能克服这样的难题。

　　《梦粱录·荤素从食店》中列出了“鹅眉夹儿”“细馅夹儿”“笋肉夹儿”“油炸夹儿”“金铤夹儿”“江鱼夹儿”等食品名。梅原郁的注释这样解释：“叫作夹儿、夹食或是儿的食物，都是薄薄的两枚饼之间，像三明治那样的夹着馅料的食物。”馅料不是夹在皮当中，而是封闭在皮里面的。

　　当《英雄母亲的一天》在春晚舞台上上演时，还是孩子的郑猛津津有味地守着电视机。“那时可看的东西少，基本上一进腊月就开始盼着春晚，确实也不会让你失望，尤其是那些相声、小品，把你逗得哈哈大笑。”如今已经是喜剧评论人的郑猛回忆着自己的春晚情结。

　　不过，煎饺的做法因人而异，没有固定的煎制方法。一般来说，在平底锅中加油，小火煎制后加水，盖上锅盖，煎5~8分钟，是常见的烹饪方法。《中馈录》中只是简略地记录了一下，但用油煎制这一点是与后来的煎饺共通的。另外，皮不发酵、以肉作为馅料这一点也是同样的。

　　1994年春晚小品《打扑克》中，两人用名片打牌，一人出“科长”，另一人出“处长”，一人出“处长”，另一人出“局长”……一人出“相声演员”，说“不仅脸熟，而且喜闻乐见”，另一人出“小品演员”，说“现在相声明显干不过小品”。现场哄堂大笑，春晚相声的黄金年代落幕了。

　　历史中，饺子的名称并不总是很清晰的。如前面提到的，有“馄饨”“饨”等称呼，方言中也许有更多不同的名称。清代薛宝辰的《素食说略》中有“饼”一项，其中谈到了煎饺，有以下的说法：“置有馅生饼于锅，灌以水烙之，京师曰锅贴，陕西名曰水津包子。”

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　　在1月19日的外交部例行记者会上，俄罗斯塔斯社记者向汪文斌提出一个问题：“俄罗斯外长表示，俄中关系正处于历史最好时期。外交部有何评论？”

　　将小麦淀粉与豆粉混合起来后，做成的皮是半透明的。但这种做法有一个缺点，就是不能有效地分离出淀粉，所以要拌入豆粉。而现今的广式早茶的虾饺已不使用豆粉了，而是把小麦粉和成面团，然后放在水中洗，直至面筋和淀粉完全分离，沉淀在水里的就是淀粉，也就是俗称的“澄粉”。顺便提一下，《梦粱录·荤素从食店》中有“水晶包子”这样的食品，同类的皮最迟在南宋时已经出现了。另外，在《饮馔服食笺》中，馅是甜味的。

　　他是去投稿的。那时他是北京市曲剧团的创作员，与人合作写了一个小品剧本。石林早年学写相声，后来又写戏曲，这是他第一次尝试小品创作。结果团里没用，他在报上看到央视向全国征集1989年春晚的小品稿件，便把作品送了去。门房接过稿纸，转身丢进麻袋。

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