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　　过去，我经常穿过烟袋斜街去拜访住在鼓楼的姑姑。那时的烟袋斜街是比较破败的，大概从上世纪九十年代起，烟袋斜街的老铺子变少了，商业气息浓了起来。后来，政府多次在此做了保护与修缮工程，现在，烟袋斜街已经和鼓楼的商业区连成一片了，除了北京民俗店外，也开了不少洋气的、年轻化的餐厅和酒馆。

　　“对于投资，SHEIN没有硬性要求，但你要做好数据，就必须这么干，追加投资，追加人手。跟SHEIN做，就得是百分之百的心态与精力。”胡合斌说。

　　文丹枫则告诉记者，改革开放早期，以耐克、阿迪达斯为代表的外企在珠三角地区开出许多拥有数万工人的工厂，为当地培养了大量的技术人才。当部分工厂迁移到东南亚国家以后，企业中层管理者不愿背井离乡，就成了许多中国鞋服品牌的中坚力量。

　　SHEIN公开招募供应商的公告显示，合作工厂面积通常需要达到1500平方米，车缝位置也需要满足一定数量，人员配备也要齐全。但多位从业者向《中国新闻周刊》指出，通常这类符合条件的工厂能成为SHEIN的中心工厂，但并不意味着衣服是由这些工厂生产。

　　当然，这些“伪命题”之所以会被人提及，很大程度上也是因为TikTok首席执行官周受资“舌战群儒”引起关注。当地时间3月23日，在美国国会众议院能源和商务委员会听证会上，周受资与一众美国议员打嘴仗数小时而不落下风。这让英美媒体又似乎感受到了新的威胁似的。他们感觉这个东方人不好对付。那么，凡是TikTok有一丝风吹草动，他们嘴里的“全球范围”的担忧就随风而来……

　　国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。此次马克龙访华，有20多位文化界人士随团访问。以国事访问为契机，为中法文化交流按下“快进键”。马克龙就表示，明年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年，将举办一系列文化旅游交流活动。

　　然而一片不景气中，法国奢侈品行业却逆势增长。《福布斯》杂志中文网站近日公布的2023全球亿万富豪榜显示，路威酩轩集团（LVMH）总裁贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）以近2110亿美元的个人资产，击败马斯克被评为世界首富。《福布斯》杂志指出，贝尔纳·阿尔诺的LVMH在过去一年里取得了非常耀眼的成绩。该集团旗下有着路易威登、迪奥和蒂芙尼等品牌，其收入、利润和股价在去年都创下了历史新高，使得阿尔诺的财富在过去12个月里增加了530亿美元，是所有富豪当中增额最多的。

　　“做销售与做生产，思维模式完全不同。销售是从更强的不确定性中寻找确定性，而生产是把确定能挣1%提升到确定能挣5%，让制造商去做B2C，这不切实际。”谢海龙说。

　　然而在世界范围内，文物保护仍是一道尚未寻找到最佳答案的难题。所有的尝试与努力，只是尽力延长文物的生命周期，却无法彻底终止其迈向消亡的脚步。对于已然脆弱并且仍将时刻面对风雨的石窟而言，更是如此。“但这就是保护的魅力。”孙波说：“很多情况下，我们把文物比作一个老者，它是有生命的，而把自己比作一个医生，我们所能做的只是延长它寿命。”

　　获客成本提升，还伴随着其他平台政策的收紧。2021年，苹果上线隐私新规，iOS 14.5系统新增“App跟踪透明度”功能，对于Facebook等平台的广告投放效果造成极大冲击。此外，海外社交媒体对于中国卖家的监管也趋严。跨境电商平台雨果跨境VP何志勇对《中国新闻周刊》分析，由于早期跨境电商存在空包裹等问题，平台政策逐渐严格，中国卖家开通Facebook广告账号，很容易被封禁，增加合规成本。

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